Приветствую, Друзья! На самом деле промывка инжектора своими руками не совсем то, о чём думает большинство автолюбителей. В этой статье разберёмся во всех нюансах.
А нюансы наши будут состоять из таких пунктов:
- Нужно ли промывать инжектор
- Чем промывать инжектор
Ну а теперь будем разбираться по порядку.
Нужно ли промывать инжектор
Здесь я буду краток и отвечу просто — инжектор нужно промывать обязательно. И делать это необходимо регулярно через каждые 30000 км. Я эту процедуру привязываю к каждой третьей замене моторного масла. Почему я так уверен в необходимости промывать инжектор? Потому что мы промываем не инжектор Об этом далее.
А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.
Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение «промыть инжектор», промыть форсунки на инжекторе», «инжекторный автомобиль» и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector ) — это форсунка. Всего навсего — форсунка.
А теперь давайте эти выражения напишем в переводе — «промыть форсунку» (одну??? Может правильнее — промыть инжекторы?), «промыть форсунки на форсунке», «форсуночный автомобиль». По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее
Более правильно, как по мне, выражаться так — «промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем»
Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля — малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать
Так зачем же «промывать инжектор без снятия форсунок»?
Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)
Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.
Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?
Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.
Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.
Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь «впрыск на клапан» играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.
Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.
Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.
Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат — затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.
Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.
Так что думайте — сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры
Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.
Итак, поехали.
Чем промывать инжектор
Я всегда это делаю при помощи средства Wynn’s. Имейте ввиду, что он есть как для бензиновых систем, так и для дизельных. Не перепутайте при покупке
Одной банки Вам вполне хватит. Ценник на него у нас составляет 200 грн.(7-8 у.е.)
Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания
Сначала расскажу про подготовительные нюансы и безопасность. В данной статье промывка будет проходить при помощи пластиковой бутылки. Имейте ввиду, что это очень опасно. Пластмасса и горючие материалы иногда самовоспламеняются даже от статического электричества. На моих глазах когда-то сгорел склад ГСМ просто от того, что человек наливал бензин в пластиковую канистру! Поэтому лучше использовать металлическую ёмкость для этих целей.
У меня раньше была самодельная металлическая конструкция. Просто кусок трубы, а по краям приварены заглушки со штуцерами. Но мародёры не побрезговали и ей. Другую сварить пока нет возможности, так как сварочный аппарат тоже ушёл в неизвестном направлении. Да и электричества у нас больше нет, чем есть из-за обстрелов.
Так что имейте это ввиду и держите огнетушитель под рукой.
Не подвешивайте ёмкость с промывкой за капот над моторным отсеком. Разместите ёмкость за пределами моторного отсека. Если, не дай Бог, лопнет ёмкость, то промывка не выльется на горячий двигатель.
Так же остановлюсь на фильтре. Я его не использую при промывке. Не вижу причин для лишних затрат. Но если Вы всё же будете использовать фильтр, то делайте это с умом, а не по совету из Ютуба, где через одного советуют не тратиться и взять обычный пластиковый карбюраторный фильтр. Такие советы рано или поздно доведут до беды. Эти фильтры не предназначены для такого давления, как в двигателях с системой управления, которое достигает значений выше 4 атм. Поэтому наши фильтры делают металлическими, а не пластиковыми.
Помните — безопасность превыше всего!
Теперь о некоторых нюансах. Желательно иметь комплект старых рабочих свечей и установить их на время промывки. Я делаю так. Хотя на новых банках с Винсом уже пишут, что он безопасен для свечей зажигания. Поэтому решайте сами, но дальше я покажу, во что может превратиться свеча во время промывки.
Советуют начинать промывку на прогретом двигателе, чтобы промывка меньше просочилась в картер. Так, вроде бы, можно масло не менять после процедуры промывки. Но я начинаю это делать на холодном двигателе. Почему?
Во-первых, я всегда делаю промывку инжектора перед плановой заменой масла. Во-вторых, по моему личному мнению, при запуске холодного двигателя, часть промывки попадёт и на кольца, что увеличит шанс их раскоксовки или предупредит залегание колец.
Что нужно для промывки инжектора:
- Винс 1 банка
- ветошь
- два вентиля для бескамерных шин
- 1 метр топливного шланга с внутренним диаметром 10мм
- пластиковая бутылка 2л
- компрессор или насос
- сверло 10мм
- два хомута 12-20
Как изготовить промывочную ёмкость из бутылки подробно показывать не буду. Если возникнут вопросы, спросите в комментариях.
Просто сверлим сверлом 10мм отверстия в дне бутылки и в крышке. Важно чтобы отверстия были ровными, а не овальными. Потом вставляем в них вентили для бескамерных шин.
Чтобы вставить в дно бутылки, я одел вентиль на сварочный электрод и при его помощи вставил вентиль в дно бутылки.
До конца вентиль одевать нет необходимости. Его давлением потом и так плотно прижмёт.
Внимание! Если нет желания заморачиваться со шлангами и бутылкой, тогда можно купить готовый набор для промывки. Он имеет множество переходников и приспособлений. Все находится в удобном кейсе.
Первым делом снимаем крышку с блока предохранителей в моторном отсеке и извлекаем предохранитель цепи питания топливного насоса
Открываем крышку бензобака
Запускаем двигатель и даём ему поработать, пока он сам не остановится. После этого ещё пару раз крутим стартером. Все вышеперечисленные процедуры нужны для сброса давления в топливной магистрали.
Теперь, нажимая на пластиковый фиксатор, снимаем трубку с топливной рампы. Если делаете это на горячем двигателе, то имеет смысл снизу подложить мокрую ветошь, чтобы оставшийся в рампе бензин не попал на горячий двигатель
Сам шланг можно прикрыть, например, пакетиком и подвязать
К рампе подключаем наш заготовленный топливный шланг. Не используйте первые попавшиеся трубки или прозрачные шланги без армирования — они могут не выдержать давления!
Второй конец шланга фиксируем при помощи хомута к вентилю, установленному в бутылке.
Важно!!! Из этого вентиля необходимо предварительно выкрутить сам золотник. Он там не нужен!
К вентилю в крышке подключаем компрессор и фиксируем бутылку
Вот так всё выглядит в сборе
Вкручиваем другой комплект свечей
Теперь заливаем в бутылку Винс и компрессором или насосом накачиваем давление 4 атм., попутно просматривая места соединений, чтобы не было нигде течи.
Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу 20 минут. Он сначала может подтраивать и даже пытаться заглохнуть. В этот момент можно помочь ему педалькой акселератора. Через некоторое время обороты обычно становятся стабильными и двигатель уверенно работает.
Поглядываем за давлением и при необходимости подкачиваем до 4 атм. К слову сказать, подкачивать приходится очень редко.
Для особо любопытных отмечу, что после 95-го бензина, на Винсе коррекции пошли резко вверх
После того, как двигатель поработал 20 минут в режиме холостого хода, его необходимо остановить и дать постоять в покое ещё 20 минут.
Затем запускаем двигатель снова и периодически поднимаем обороты до 3 тысяч. Держим так минуту и снижаем обороты. Такую последовательность повторяем, пока вся жидкость для промывки не закончится.
Важно!!! Поднимать обороты — это не значит «погазовать»! Обороты необходимо увеличивать плавно. Резкими подгазовываниями Вы сделаете больше вреда, чем пользы, так как в этом случае будет появляться сильная детонация! Имейте это ввиду.
После того, как Винс закончится, сбрасываем давление в бутылке, подключаем обратно топливную магистраль к рампе, закручиваем крышку бензобака, вставляем предохранитель бензонасоса и запускаем двигатель на бензине. Даём ему поработать в разных режимах 20 минут.
После этого меняем моторное масло и масляный фильтр. Как это сделать изложено на странице
После замены масла, меняем свечи и едем покататься в активном режиме в течении 20 минут.
Для тех, кто раздумывает на тему — менять свечи или нет, то я просто покажу фото для общего развития.
Справа свеча до начала промывки, а слева то, во что она превращается во время промывки
Ну а теперь самое главное — чего же мы всё-таки добились?
Ну, первое — это явное повышение отдачи от двигателя. Особенно на низких оборотах. Трогаться с места становится явно лучше и уверенней. Выравнивается работа холостого хода.
Ощущения ощущениями, а давайте посмотрим на цифры. Они уж точно скажут нам правду.
Вот график до промывки инжектора и клапанов
А вот эти же параметры после промывки инжектора и клапанов
Имеем потрясающие результаты — дроссельная заслонка прикрылась больше чем в полтора раза, а давление в коллекторе снизилось с 35 кПа до 31 кПа.
Вот ещё впечатляющие результаты. Работа двигателя до промывки клапанов
А вот работа двигателя после промывки клапанов
Заметно, как упали шаги РХХ в два раза? А расход воздуха?
Ну и напоследок самый информативный для многих показатель. Вот длительность импульса впрыска до промывки инжектора
А вот длительность импульса впрыска после промывки инжектора
Мало того, что длительность импульса впрыска уменьшилась после промывки инжектора, так ещё и стала стабильнее (линия на графике стала более ровной).
Так что спасибо Вам скажет не только двигатель, но и кошелёк. Разница на первый взгляд не велика, но за год можно сэкономить не мало дорогущего бензина.
В общем, подведём итоги.
Каждый решает сам, что ему делать со своим автомобилем, но я считал, считаю и буду считать, что промывка инжектора является необходимой профилактической процедурой. Даже если бы на графиках ничего не поменялось, то всё-равно промывать нужно. Ведь масло Вы зачем-то меняете, а на поведении авто это не отражается. Верно?
Нужно просто понимать, что мы моем не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. И делаем это в профилактических целях, а не пытаемся восстановить прогоревший клапан или воскресить умершую форсунку.
Будут вопросы, дополнения или советы — добро пожаловать в комментарии ниже.
Вот всё вышеизложенное можно посмотреть на видео
На последок, хочу дать один совет-предупреждение. Так как вентили для шин не являются маслостойкими, то Винс их постепенно уничтожает и через время вентиль буквально рассыпается. Вот наглядный пример
Из этого можно сделать два вывода:
- Не ленитесь и при следующей промывке поставьте новый нижний вентиль. Даже если он выглядит отлично, то это не гарантирует, что он выдержит давление.
- Не используйте шланги, не предназначенные для таких процедур.
Всем Мира и ровных дорог!
Любой, кто хоть немного разбирается в автомобиле, знает, что один из важнейших элементов в системе впрыска являются форсунки. От их исправности зависит самочувствие всего автомобиля. И потому каждый начинающий водитель должен знать, как почистить инжектор самому и как содержать его в исправном состоянии.
Важным элементом системы питания автомобиля являются форсунки Топливная система современного двигателя - нежный, сложный и чувствительный механизм. В топливной системе двигателя сразу же проявляются очевидные сбои его работы, в особенности из-за применения некачественного топлива. В нем часто содержится много всевозможных примесей, которыми производители пытаются повышать октановое число своего топлива.
Необходимость промывки инжектора
Химические соединения, такие как олефин, бензол, сера, и другие, образуют смолянистые отложения в топливных магистралях, рампе. А при сгорании - на внешних и внутренних поверхностях форсунок. Отложения, образовавшиеся на форсунках, представляют собой черно-коричневую корку, не растворяющуюся бензином, вследствие чего промыть инжектор своими руками очень сложно. Такая процедура, как правило, не дает ощутимых результатов. Промывать топливную систему нужно только в авторемонтной мастерской или на СТО на профессиональном оборудовании. В настоящее время промывку инжектора осуществляют на профессиональном оборудовании, для работы на котором требуются определенные навыки и опыт.
Как же определить, пора ли чистить инжектор? Загрязнение системы легко определяется по работе двигателя: при уменьшении производительности форсунок и неправильном угле распыления происходит увеличение расхода топлива, машина подергивается, наблюдаются провалы во время разгона, нестабильные обороты при холостом ходе, двигатель плохо заводится, особенно зимой.
Когда и чем нужно осуществлять промывку инжектора?
Чистка инжектора нужна при определенных сигналах со стороны вашего автомобиля. Таковыми является повышенный расход топлива, на который указывает бортовой компьютер, плохой запуск двигателя и неровная работа мотора во время движения, когда встречаются провалы и рывки в его работе. Причем не спешите лезть в эту систему, если у вас проявляется только один какой-то признак, например, расход топлива. Это может быть связано с характером езды, приспущенными колесами и многими другими факторами.
Дополнительным способом проверить правильность ваших догадок будет обращение на СТО, где имеются необходимые тестеры для форсунок инжекторных двигателей. Там же вам посоветуют, что можно сделать, если они действительно пришли в негодность из-за коксования топлива на отверстиях. Принципиально разных способов промывки сегодня существует два: специальной жидкостью прямо в автомобиль и ультразвуком с предварительным снятием форсунок.
Самый простой способ очистки топливной системы это использование присадок. Они недорого стоят, всегда имеются в продаже, а промывка инжектора выполняется самостоятельно. Нужно просто залить присадку в бензобак и делать это через каждые 5 000 - 6 000 км пробега. При этом происходит очистка фактически всей топливной системы: начиная бензобаком и заканчивая цилиндрами поршней. Однако такой способ можно рекомендовать лишь как профилактическую меру. Попытка таким образом очистить загрязненный инжектор приведет к тому, что загрязнения осядут в застойных зонах, в трубопроводах, на фильтрах форсунок. Для автомобилей с большим пробегом такая очистка ничего не дает.
Умеренно засоренный инжектор можно очищать без демонтажа форсунок. Промывочная установка подсоединяется к топливной системе автомобиля и в инжектор подается специальная жидкость, которая растворяет отложения, образовавшиеся в форсунках. За 20 минут работы двигателя на этой жидкости с давлением 5-6 атмосфер и вопрос, как промыть форсунки своими руками, уже решен. Эффективно очищается камера сгорания, рампа, клапаны. Сольвенты для промывки инжектора имеются сегодня в широком ассортименте. Специалисты рекомендуют жидкость Wynns (Винс). Но, обладая указанными преимуществами, такая процедура бессильна при большом загрязнением.
Кроме того, такое мероприятие сопровождается заменой свечей, поскольку используемая смесь очень агрессивна. Чистка форсунок без снятия: ультразвуковая чистка инжектора. Смысл этой процедуры в промывке форсунок в специальной ванне с применением специальной суспензии и воздействия ультразвуковой установки. Отделяются даже очень сложные загрязнения, которые не поддаются химической очистке. Преимуществом также можно назвать возможность контролировать проходимость, герметичность и форму распыления форсунок. Столь тонкая промывка форсунок отразилась на цене этой услуги: она выше химической. Еще один способ - ультразвуковая чистка форсунок. Ультразвуковая очистка применима для сильно загрязненных форсунок, возникшего вследствие применения низкооктанового или некачественного бензина. Если автомобиль проехал намного больше 30 000 километров после промывки или чистки инжектора, стоит использовать именно такой способ очистки.
Прочистка инжектора ультразвуком – подготовительные мероприятия
Для работы понадобится источник питания, в качестве которого можно использовать даже аккумулятор вашего автомобиля, ультразвуковой прибор Пульсар и емкость для промываемых форсунок. Для начала следует дождаться, пока двигатель остынет, если вы недавно эксплуатировали машину. Отключите АКБ (снимите клемму «+») либо вовсе снимите его и поставьте рядом с рабочим местом, если это будет ваш источник питания. Далее потребуется извлечь топливную рейку, чтобы ничего не мешало, отключите все окружающие приспособления (шланги, фильтры, клапан и т.д.).
На торце рейки имеется клапан, с его помощью можно скинуть давление, после чего можно отсоединить топливную магистраль от рейки. Теперь подождите немного, чтобы остатки бензина стекли с топливных шлангов. Далее рейку можно снять и также дать каплям топлива стечь в отдельную банку. Теперь вам доступен впускной коллектор, чистку можно начать уже там. Посадочные места, где стоят форсунки, нужно почистить, ведь уже вокруг них достаточно всяких отложений и шлака.
Делается это сначала отверткой, а затем продувается, можно использовать компрессор, а можно не мудрить и воспользоваться ртом или грушей.
Теперь снимайте с рейки форсунки, уберите уплотнительные кольца, проверьте их на наличие повреждений. Возможно, их придется заменить. Возьмите обычный медицинский шприц минимум 5 мл объема и наденьте на каждую форсунку, а также к каждой из них подсоедините клеммы от прибора с ультразвуком. Поставьте полученные конструкции в пол-литровую банку в вертикальном положении. В шприцы налейте по 5 мл растворителя. Теперь все для очистки готово.
Ультразвуковая чистка инжектора – ход работы
Прибор пульсар подсоединяется к сети или к АКБ автомобиля (красная клемма к «+», черная – к «-»). Промывка форсунок делается в несколько стадий . Сначала проверьте холостой ход прибора, вы услышите характерное цоканье. Остановите работу нажатием двух нижних кнопок. Для первого цикла запустите режим кавитации (одновременное нажатие 4 кнопок). Когда растворитель пройдет форсунки, выключите прибор, извлеките форсунки, слейте грязный растворитель, смочите тряпочку в растворителе и пройдитесь по носикам форсунок.
Теперь опять наденьте шприцы, налейте растворитель, подсоедините прибор и повторите цикл. Потом проделайте его третий раз. Если растворитель продолжает выходить грязный, продолжайте циклы, пока он не станет выходить своего естественного чистого цвета. Можно добавлять по чуть-чуть моющей жидкости в каждый шприц. Если несколько дополнительных циклов не помогли, то проведите принудительное промывание на максимальных оборотах прибора. Если достичь чистоты растворителя на выходе получилось без этой меры, то проделать один принудительный цикл все же нужно, для финального аккорда, так сказать.
Теперь отсоедините Пульсар от АКБ или сети, также отключите от него контактные гнезда форсунок, работа с ним завершена. Каждую форсунку освободите от шприца, протрите насухо, снабдите уплотнительными кольцами (соблюдайте их цветовую принадлежность: черный – снизу, коричневый – сверху), их смажьте. Теперь установите все, что разобрали, в автомобиль, соблюдая обратный порядок разборки. Вставьте АКБ, затяните все патрубки, прокачайте топливо в рейку пятикратным включением зажигания (без запуска стартера). Теперь запускайте двигатель и проверяйте его послушание.
Химическая промывка инжектора своими руками
В простонародье этот прием называется «клизма». Чтобы «делать клизму» понадобится:
- промывочная жидкость хорошего качества;
Новые свечи в комплекте;
1,5-2 л обычно заправляемого бензина;
Спринцовка (покупается в аптеке);
Помощник давить на педаль газа.
Смешать промывочную жидкость и бензин. Поднять капот и найти шланг, который идет от «вакуумника» к впускному коллектору. Снять переходник, он имеет вид резиновой трубочки. Набрать в спринцовку смесь бензина и промывочной жидкости, залить в трубку под давлением. Подождать в течение 10-15 минут, за это время все, чего достала жидкость, будет окисать. Теперь подключаем помощника. Он заводит автомобиль, что довольно не просто, так как отсоединена трубка. Двигатель не держит обороты, глохнет, приходится давить постоянно на газ, поддерживая уровень 2500-2800 Rpm. На следующем этапе снова впрыскиваем смесь бензина с промывочной жидкостью. Дело непростое из-за давления внутри трубки, затягивающее внутрь спринцовку. В это время глушитель издает различные звуки: от хлопков до жуткого рыка. Могут быть клубы дыма белого цвета или вываливаться черный нагар. Не нужно вливать сразу много промывочной смеси. Лучше не жалеть времени и дозировать. Пусть все лучше промоется. Соблюдайте технику безопасности при очистке форсунок После вливания всей смеси глушим двигатель, когда он остынет, открутить свечи и заменить их на новые. Таким методом не вся система промывается, но это лучшая альтернатива поездке в сервис.
Лучшие средства для промывки инжектора
Известный интернет портал, посвященный проблемам автомобилистов, проводил тесты различных промывочных жидкостей и опубликовал свои рекомендации. Вот некоторые из них.
STP SUPERCONCENTRATED FUEL INJECTOR CLEANER
ДОЗИРОВКА: весьфлакон - 364 мл.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНИЯ: заливают перед заправкой, чтобы равномерно распределить присадку в топливе и достичь максимальной эффективности.
РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА: жидкость показала очень высокие моющие способности. Легко растворила отложения и до взвешенного состояния, но использовать ее рекомендуется только при уверенности, что в бензобак абсолютно чист, иначе грязь может засорить приемную сетку в бензонасосе и вывести его из строя.
STP Super Concentrated Fuel Injector Cleaner Препарат отмыл более 80% загрязнений. При последующей промывке спец раствором были удалены оставшиеся отложения. Эта агрессивная промывка может быть рекомендована к использованию при небольшом пробеге, оптимальный вариант как промыть инжектор самому с препаратом подобного типа.
KERRY KR-315
ДОЗИРОВКА: 355 мл.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНИЯ: препарат очень дешево стоит, поскольку он отечественного производства.
РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА: отмыто более 60% загрязнений, причем поддались и тяжелые отложения. При последующей промывке не выявлено наличия несмываемых отложений. Несмотря на низкую стоимость, показаны прекрасные результаты, и ограничений на его применение заключаться только по чистоте бака. COMMA PETROL MAGIC
ДОЗИРОВКА: 400 мл.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: присадка длительного действия, один флакон на 60 литров топлива. В ёмкости с препаратом плавают мелкие хлопья. Это особенность присадки, и не стоит этого бояться.
COMMA PETROL MAGIC - отлично очищает форсунки инжектора.
РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА: данная «мягкая» присадка показала отнюдь не блестящие результаты, отмыв лишь 30% отложений, ее можно условно рекомендовать к постоянному применению для автомобилей с топливными баками, не блистающими чистотой.
HI-GEAR FORMULA INJECTOR
ДОЗИРОВКА: 946 мл.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: жидкость заливается в бак, флакон рассчитан на 2 промывки грузового автомобиля или 3 промывки легкового. Применять эту промывочную жидкость можно с использованием какой-либо емкостью с меркой. Поскольку флакон на несколько промывок, и нужно точно отмерить необходимое количество жидкости.
Самостоятельно промыть инжекторы и почистить форсунки смогут далеко не все владельцы инжекторных автомобилей, а особенно начинающие водители. Но, прежде чем начинать эту процедуру, необходимо разобраться, возможна ли вообще эффективная чистка форсунок и промывка инжектора без помощи автосервиса, или все-таки без поездки на станцию техобслуживания не обойтись. Это зависит от разных факторов, но чаще всего самостоятельная чистка форсунок и инжектора не является глобальной проблемой.
Для самостоятельного выполнения этой процедуры требуется определенная подготовка, базовые знания конструкции и работы своего автомобиля, чтобы при техническом обслуживании не совершать грубых ошибок. Также необходимо наличие определенных приборов, химикатов и инструментов, проконсультироваться у профессионалов, тщательно изучить руководство по автомобилю, к химическим реагентам для промывки. Только после этого можно начинать работу.
Чистка форсунок в последнее время стала очень популярной. Стимулом к самостоятельному обслуживанию за собственной машиной стала высокая цена на такой вид работы.
Желание сэкономить деньги приводит к различным методам решения чистки инжектора и форсунок, в отличие от посещения сервисов по ремонту автомобилей. Однако неправильное выполнение чистки топливной системы может привести к неисправностям системы впрыска и к необходимости приобретения новых форсунок, которые стоят больших денег.
Когда чистить форсунки
Инжектор в автомобиле является системой впрыска топлива под давлением. Это сложное устройство, в состав которого кроме электрического топливного насоса входят регуляторы давления, система управления, различные датчики, измеряющие свойства топлива, впускного коллектора и других элементов.
Серьезным недостатком впрысковой системы питания является быстрое ее засорение и потеря эффективности вследствие применения топлива низкого качества. В этом случае и возникает проблема чистки форсунок.
Чистку и промывку инжектора следует производить при пробеге более 20 тысяч км, в зависимости от применяемого топлива и особенностей устройства системы.
- Грязные свечи.
- Запуск двигателя происходит труднее обычного.
- Неравномерная работа мотора на холостом ходе.
- Дымный выхлоп из глушителя.
- Двигатель не развивает максимальную мощность.
Если рассматривать причины снижения эффективности функционирования двигателя, то их существует великое множество. Поэтому часто возникают сомнения, виноват ли инжектор в плохой работе двигателя. При недостаточном опыте в этих вопросах рекомендуется посетить станцию техобслуживания.
Химические реагенты для промывки форсунок
Для чистки инжектора существуют различные промывочные жидкости, которые необходимо подбирать тщательно, не экономя на дешевых подделках. В случае неправильного выбора придется приобретать новый комплект форсунок, а экономия уйдет в прошлое.
Наиболее популярной жидкостью для чистки инжектора стало импортное средство марки Wynn’s. Оно считается сильнодействующим. Средство Винс хорошо подходит для сильных загрязнений инжектора, а в камере сгорания и на клапанах появился нагар. Такой химический реагент рекомендуется к применению для старых автомобилей.
Для новых современных автомобилей средство Винс использовать не рекомендуется, или даже запрещено. При его использовании в новых автомобилях придется менять свечи зажигания и совершать другие незапланированные траты.
Импортный реагент Ликви Молли сберегает свечи, и не будет необходимости их менять. Однако такая жидкость не подойдет для чистки нагара на клапанах. Преимуществом Ликви Молли является ее универсальное использование, и слабое действие на форсунки.
Жидкость для промывки Лавр по характеру действия на впрысковую систему аналогична жидкости Винс. Но она обладает высокой стоимостью, из-за которой ее мало используют как новички, так и профессиональные мастера.
Рынок автомобильной химии предлагает большое число марок жидкости для промывки системы впрыска. Поэтому важно сделать правильный выбор средства.
Наиболее современным оборудованием для обслуживания системы впрыска инжекторных двигателей является стенд для промывки. Оно заводского изготовления, и обычно используется на станциях технического обслуживания и в мастерских по ремонту автомобилей. Стоимость такого оборудования очень высока, и для индивидуального применения вряд ли подходит.
Можно из подручных материалов самостоятельно изготовить приспособление для промывки инжектора, не снимая форсунок.
Материалы для самодельного приспособления
- Резиновый шланг длиной 2 метра.
- Пластиковая бутылка объемом два литра.
- Соски для бескамерных шин 2 шт.
- Насос для жидкости с манометром.
- Хомуты для фиксации шланга 4 шт.
- Куски проводов, клеммы и т. д.
Приспособление из таких элементов получится довольно простым, но действует оно иногда не хуже заводского оборудования. Можно купить готовое устройство или попросить у друзей. После приобретения или изготовления простейшего приспособления, можно начинать работы по чистке инжектора.
Химическая чистка инжектора
К методам химической чистки системы впрыска топлива относится не только применение описанных жидкостей. Например, существуют специальные присадки, добавляемые в топливо. Они частично удаляют нагар с клапанов и чистят форсунки. Это больше похоже на средство профилактики, и при серьезных загрязнениях оно не способно полностью очистить систему.
Порядок химической чистки форсунок без снятия с мотора
- Сначала нужно отключить топливную помпу. Для этого при работе мотора нужно дождаться, когда он заглохнет. При этом давление в системе подачи топлива будет отсутствовать, и можно начинать основную работу.
- Затем нужно соединить шланг самодельного приспособления и закрепить его хомутом с особой тщательностью, во избежание разрыва при выполнении процедуры чистки. Давление в топливной системе может достигнуть трех атмосфер, это требует аккуратного выполнения всех этапов.
- Перекрыть возвратную систему. В противном случае жидкость с химикатами может проникнуть в бак, что не допускается.
- Залить жидкость для промывки в приготовленную емкость.
- Подключить жидкостную помпу к электрической сети.
- Главный этап. Перед промывкой форсунки необходимо убедиться в надежности и герметичности всех соединений. Здесь потребуется помощь второго человека, который должен включить жидкостную помпу, и добиться повышения давления до 3 атмосфер. Можно считать, что процедура очистки началась. В зависимости от объема применяемой жидкости чистка инжектора может продолжаться около 20 минут. Жидкость Винс продается в бутылке 0,5 литра, рассчитанной на промывку инжектора одного автомобиля. Необходимо ждать окончания жидкости.
- Внешним осмотром необходимо проверить выхлопные газы. Если чистка идет нормально, то в конце процедуры чистки инжектора дыма не должно быть.
- Заменить свечи новым комплектом, при необходимости.
- В конце промывки нужно отключить самодельную конструкцию и восстановить целостность топливной системы: подсоединить все шланги, предохранитель насоса и т. д.
- Проконтролировать работу силового агрегата после прочистки. Если неисправности, которые были до промывки, больше не видны, это значит, что все прошло нормально.
Профессионалы говорят, что качественно проведенная промывка форсунок дает возможность значительно уменьшить потребление топлива. Более правильным можно считать доведение потребления топлива до заводских параметров. По крайней мере, возможность значительной экономии топлива налицо.
Самостоятельная промывка форсунок дизельного двигателя производится аналогичным методом, как и бензиновых. Для этого подойдет рассмотренное нами приспособление, и порядок действий. Но промывка дизельного топливного оборудования требует более тщательного выбора химических реагентов и большой аккуратности в проведении чистки.
Промывка форсунок после снятия их с двигателя
Форсунки можно также промыть, сняв их с мотора. Для этого имеется особый спрей, а приспособление для чистки несколько отличается от рассмотренного. Этим методом тоже можно промыть впрысковую систему самостоятельно, с большой эффективностью, но вся процедура будет проходить гораздо сложнее и дольше.
Для этого потребуются следующие материалы:
- Два баллона средства в виде очистителя карбюратора.
- Электрическая кнопка звонка.
- Куски электропроводов.
- Лампа автомобильная 21 ватт на 12 вольт. Такие лампы установлены в указателях поворота.
- Катушка изоленты ПВХ.
- Шприц медицинский.
- Две клеммы для подключения форсунки.
Шприц можно выбрать величиной, чтобы вставлять в него вход форсунки с уплотняющим кольцом, обычно это шприц на 2 кубических сантиметра.
Трубочку от средства в баллончике необходимо соединить с носиком шприца, и замотать изолентой.
Порядок промывки
- Скинуть давление в топливной рампе, как было рассмотрено ранее, без прогрева двигателя.
- Отключить от рампы топливный шланг с обраткой, и демонтировать их.
- Отключить электрические провода от форсунки и вытащить их.
- Распылители форсунок поместить на один час в жидкость для очистки.
- Вытащить поршень из шприца и вставить форсунку с уплотняющим кольцом.
- Одну клемму форсунки подсоединить к минусовой клемме батареи аккумуляторов напрямую. А другую клемму подключить последовательно с кнопкой и лампой к плюсовой клемме.
Подсоединить трубку к баллончику, нажать на электрическую кнопку и на клапан. При этом из распылителя должна выпрыскиваться очистительная жидкость. Процесс промывки следует продолжать, пока распыление жидкости не будет мелкодисперсным, а факел широким конусом. После промывки форсунок специалисты рекомендуют заменить масло в двигателе. Самостоятельная чистка инжектора позволяет оценить итоги своего труда, и сделать соответствующие выводы.
Если самостоятельная промывка и замачивание не дают хорошего результата, это означает, что загрязнения на распылителях очень плотные и не очищаются с помощью химического метода самостоятельно. В этом случае необходимо применять ультразвуковую очищающую ванну.
Этот способ чистки довольно дорогостоящий, и применяется в основном в мастерских по обслуживанию автомобилей. Форсунки требуется демонтировать с мотора и положить в специальную ультразвуковую ванну, в которой они будут очищаться с использованием эффекта кавитации. Весь процесс чистки состоит из нескольких этапов. По окончании первого этапа на специализированном стенде проверяется факел распыления и величину производительности.
Далее проводится очередная прочистка, потом следующая проверка. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут необходимый результат. Чтобы определить готовность форсунок к качественной работе, необходимо достигнуть незначительной разницы в их производительности, составляющей не больше 3%.
После успешного завершения ультразвуковой чистки, следует заменить уплотнительные кольца и фильтры, при необходимости. Ультразвуковая чистка инжектора имеет преимущества и недостатки, по сравнению с другими способами очистки системы впрыска топлива.
Основным преимуществом является возможность удаления серьезных загрязнений. В таких случаях химические реагенты не способны справиться.
Но такой метод не избавляет от любых загрязнений. Иногда не удается промыть форсунки. Это часто бывает, когда в топливный бак проникла вода, либо автомобиль долгое время стоял. На автосервисе в этом случае наверняка предложат произвести контроль форсунок на специальном стенде, который показывает возможность дальнейшего использования форсунок.
Часто отзывы об ультразвуковой обработке отрицательные. Для этого есть свои основания, когда мастера неверно определили способ чистки системы питания. Ультразвук может оказаться не достаточно эффективным средством для очистки инжектора старого автомобиля.
От воздействия ультразвука новые форсунки могут прийти в негодность, и разрушиться. Качество чистки ультразвуком зависит от многих факторов: выбор современного оборудования, жидкости для залива в ультразвуковую емкость.
Основным критерием качественной чистки все-таки является человеческий фактор. Профессионализм работников автосервиса, а также их аккуратная работа обеспечит качество чистки форсунок с помощью ультразвука.
Разобраться в процедуре промывке системы впрыска топлива на качественном уровне совсем не сложно, если разговор идет в техническом плане. Подобрать все элементы для приспособления, собрать устройство и применить ее чаще всего проблем не вызывают. Эти работы проводятся просто, особенно теми людьми, которые умеют применять простые инструменты из комплекта автомобиля.
Значительно сложнее выбрать химическое средство для промывки, тем более что процедура эта более ответственная. При неправильном выборе жидкости можно просто испортить форсунки, и придется приобретать новый комплект, тратить лишние деньги. Но и здесь можно не допустить ошибки.
Найти данные о применяемой промывочной жидкости не так трудно. Существуют специализированные сайты, инструкции к жидкостям и руководства по автомобилям. При случае можно проконсультироваться у мастера в автосервисе.
Опытные мастера советуют использовать химическую чистку, когда с двигателем нет больших проблем при эксплуатации. А также нет сбоев на холостую, загрязнения небольшие. Жидкость для промывки с малыми загрязнениями быстро справится с работой и принесет пользу мотору, удалив нагар с клапанов.
Жидкостную чистку считают больше профилактикой, нежели эффективной промывкой.
При более сложных проблемах с автомобилем, и серьезных загрязнениях, плохой работы мотора - начинайте с посещения диагностики. Здесь самостоятельная чистка уже не поможет. Специалисты мастерской по техобслуживанию проверят систему и определят причину поломки, способы решения вопроса, в том числе химическая или ультразвуковая чистка инжектора.
Инжекторная система питания двигателей экономичней карбюраторной системы. Она обладает рядом неоспоримых преимуществ по расходу топлива, мощности и динамике двигателя. Но она существенно сложнее в обслуживании, очень критична к качеству применяемого топлива и требует высокой квалификации механиков по обслуживанию, что в свою очередь повышает стоимость обслуживания и ремонта. Высокая цена всех узлов и плохая их ремонтоспособность, еще больше поднимает планку расходов по обслуживанию автомобиля.
Системой впрыска топлива и системой зажигания автомобиля управляет электронный блок управления (ЭБУ) двигателем, который с помощью соответствующих датчиков непрерывно контролирует нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах. Топливо во впускной коллектор двигателя подается с помощью форсунок.
Форсунка – это высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижимается к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита форсунки игла поднимается и открывает отверстие распылителя.
Стороной подачи топлива форсунки вставлены и зафиксированы пружинными фиксаторами в топливной рампе – пустотелой трубчатой детали с отверстиями для установки форсунок и компенсатора пульсаций давления топлива, служащей для подачи топлива к форсункам и закрепленной на впускном коллекторе. Давление топлива в рампе создается погружным топливным электрическим насосом роторного типа.
Стороной распылителя форсунки вставлены в гнезда впускного коллектора.
Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя. При поступлении электрического импульса игла открывает отверстие распылителя - топливо подается в виде распылённого конуса-облака во впускной коллектор автомобиля. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности и частоты электрических импульсов.
Работают форсунки в сложных условиях:
высокие температуры – до 120 0 С;
высокое давление впрыска 1,0-6,0 кг/см 2 (топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 380 кПа (примерно 360 кПа на режиме холостого хода);
смолистые и лаковые отложения на рабочих поверхностях клапана в результате применения топлива низкого качества;
образование нагара – сверхтонкий шлаковый слой в 5 мкм может изменять пропускную способность до 25%.
Если форсунки загрязнены:
неравномерно подается топливо по цилиндрам;
недостаточно топлива в переходных и мощностных режимах работы двигателя;
снижается мощность двигателя и приемистость;
возникают детонационные хлопки во время разгона автомобиля;
на холостом ходу работа двигателя становится более нестабильной, со временем ухудшается запуск двигателя;
повышается расход топлива;
повышается токсичность выхлопа.
Производители автомобилей рекомендуют производить чистку форсунок инжектора не реже 20000 – 40000 км пробега в зависимости от качества применяемого бензина.
Эта операция на СТО стоит 30-50$ в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля и способа очистки.
Способов очистки существует несколько:
химический способ – самый простой, но менее эффективный - заливка жидкости для промывки форсунок в топливный бак. Бак и топливопровод должны быть чистые иначе жидкость растворяет твердые отложения до взвешенного состояния и всю грязь насос сгонит в топливную рампу и форсунки. На СТО подают низкооктановое средство очистки непосредственно в топливную рампу под давлением и заводят двигатель. Но после такой чистки в сложное состояние попадает катализатор отработанных газов. Кроме того, после чистки придется заменить масло, а также масляный фильтр, так как низкооктановое средство очистки попадает и туда;
ультразвуковой способ – проводится только на СТО, так как необходимо специальное оборудование. Этим способом нельзя чистить форсунки с керамическим распылителем, по причине того, что в ультразвуковой ванне есть риск растрескивание керамики в местах микротрещин, которые при значительных пробегах, присутствуют на данной детали. В обычных форсунках при значительном пробеге от ультразвука может разрушиться пересохшая изоляция провода катушки соленоида, что приводит к междувитковому замыканию и выходу форсунки из строя;
чистка форсунок при помощи сольвентов – проводится на специальных стендах, принцип работы которых основан на том, что чистый сольвент подается непосредственно через топливную рампу на форсунку, а отработанный пропускается, через специальные фильтры, очищающие его. Устройство представляет собой закольцованную систему, которая имеет несколько режимов работы форсунок и возможность замера и сравнения производительности форсунок.
Среднее время операции по чистке инжектора 60-90 минут и зависит от конструктивных особенностей автомобиля.
Но вполне успешно можно почистить форсунки и самому с помощью простейшего приспособления, для изготовления которого понадобятся следующие компоненты:
аккумуляторная батарея или зарядное устройство 7 – 12В;
Разъем форсунки (от ВАЗ 2110) или разъемы узкие от автомобильных колонок;
отрезок бензостойкого шланга 10см и внутренним D 6-7мм, можно использовать отрезок вышедшего из строя тормозного шланга;
два хомута с винтовым зажимом D 12 – 15мм;
два провода (любой длины) сечением 1,0-1,5 мм 2 ;
лампочка 12В 21Вт;
кнопка на замыкание любая, можно от квартирного звонка;
спрей очиститель карбюратора Hi-Gear или подобный.
мерный стаканчик;
секундомер.
К отрезкам гибких проводов припаиваются разъемы от автомобильных колонок или разъем форсунки от ВАЗ 2110.
Торцы бензостойкого шланга ровно обрезаются острым ножом. На шланг размещаются хомуты. Внутрь шланга вставляется капроновая шайба подходящего диаметра. По внутреннему диаметру шланга подбирается или изготавливается резиновая пробка длиной 25мм. Внутри пробки сверлится отверстие диаметром 2 мм, куда будет вставляться трубочка от баллончика очистителя.
Все детали промазываются клеем «Момент» и просушиваются до полного высыхания клея. После высыхания клея детали промазываются повторно и сразу собираются. Трубка распылителя вставляется в резиновую пробку, а пробка – в шланг.
Один хомут сдвигается на конец шланга со вклеенной пробкой, обжимаем его и оставляем сушиться часов на 12.
С автомобиля снимается топливная рампа с форсунками.
Освобождаем пружинные фиксаторы, снимаем форсунки и тщательно все очищаем от грязи и масла. Форсунки нижнее частью (распылителями) помещаем в узкую емкость, стоя.
Наружная очистка форсунок – очистка сопла и воронкообразной поверхности вокруг сопла.
В емкость заливаем жидкость для очистки бензиновой инжекторной системы «WYNN*S» или смесь сольвента и растворителя 647 до уровня, чтобы сопла распылителей были полностью погружены.
Просто бросать форсунки в растворитель нельзя. Нельзя допускать попадание очистителя или растворителя в электрическую часть форсунки .
Оставляем форсунки в емкости на время в зависимости от степени загрязнения. Весь нагар должен раствориться или размягчиться. После этого расклепываем кусок алюминиевой проволоки диаметром 2,5-4 мм и этим скребком счищаем остатки нагара в соплах и на наружной поверхности распылителей.
Форсунки готовы к внутренней очистке.
На улице или в хорошо проветриваемом помещении собираем устройство для чистки форсунок. Шланг с трубкой распылителя желательно закрепить в тисочках или струбцине на высоте клапана баллончика очистителя.
Форсунка вставляется в свободный конец шланга и обжимается вторым хомутом.
К разъему форсунки подключаются провода с клеммами. Один провод от форсунки подключается последовательно через лампочку к плюсу аккумулятора или блока питания, а второй последовательно с кнопкой – к минусу.
Нажимаем на клапан баллончика очистителя. Форсунка в этом положении не должна пропускать ни капли. Нажимаем на кнопку, форсунка включается и по факелу распыла очистителя можно судить о степени загрязненности форсунки.
Чистим форсунки(инжектор)сами
Преимущества устройства (схемы):
1. Легкая в сборке
2. Не нуждается в настройке
3. Нет дефицитных элементов
4. Можно собрать на макетной плате
Работая на СТО инжекторщиком, мы часто встречались с проблемой, что автомобиль жрет топливо, дергается, плохо тянет! В основном вся проблема заключалась в некачественном топливе которое нам подсовывают. Конечно не всегда, были просто и банальные случаи когда слетел штекер или отказала свеча. Но речь сейчас не об этом.
Качество бензина у нас оставляет желать лучшего, от температуры и времени на соплах форсунок и на их иглах образуется налет, загрязнения.Иной раз подручными средствами трубочка да балончик для чистки карбюраторов не всегда помогают. Обращаются к специалистам.
Я сейчас предоставлю схему платы которая заменяет стандартную программу для чистки инжектора (форсунок). Для чего я ее сделал спросите вы? Из за того что у нас часто выключали свет зимой, да и шеф наш был немного жаден до денег, чтобы купить нормальный генератор, чтобы тянул он всю станцию.
Схема питается от 12 вольт, любого аккумулятора. Не нуждается в компьютере. Я не стал изобретать велосипед , сначала полазил по сайтам и форумам, но что то там через чур все было замудрено или на древних допотопных элементах. Решил немного напрячь извилины и сделать, что то более простое. Сказано - сделано. Через день я начертил схему и проверил ее!
Я не изобретал велосипед, я взял всем давно известный генератор на микросхеме NE555, подобрал номиналы чтобы получился тот сигнал который должен идти, взял оконечные каскады из той же программы, которая мне любезно предоставила и получилась схема, которая тянет на звание "дешево, но сердито"!!! Ну не будем тянуть кота за кхм...кхммм предоставляю схему:
Схема для чистки инжектора
Сразу скажу, что R1 и R2 составные или можно применить переменные которые мультиметром подбираем значения. В идеале R1(30.7 kom), R2(23.02 kom). Эти значения не с потолка, взял данные с программы, через программу для NE555 все подогнал. Кому интересно могу потом дать ссылку. Желательно брать точные резисторы, так как от отклонения в этих резисторах на прямую зависит сигнал генератора. Тоже самое я могу сказать про конденсаторы С1 и С2. Я их выпаял из аудиомагнитолы. R3 и R4 не критичны в этом плане. VR1 на схеме это кренка или стабилизатор напряжения 5 вольт, Т1 это усиливающий транзистор,Т2 оконечный(составной). Диод можно выдрать из блоков питания китайских или купить он копейки стоит.
Обязательно КРЕНКУ и Транзистор Т2 установить на радиаторы, кренке хватит маленького, а вот КТ898 нужно где то 8 на 8 см радиатор, он хорошо греется!!!
Фотографию собранного девайса к сожалению не могу предоставить, но он работал 3 года пока я был на СТО, потом оставил там, надеюсь и по сей день работает. Она была собрана на макетной плате так что у каждого есть место для фантазии, да и деталей там не много.
Есть еще одно замечание , перед подключением форсунки, замерьте ее сопротивление, если сопротивление меньше 8 ом, то не следует их долго гонять максимум 30-60 сек. Остальные можно хоть до посинения гонять (шучу) 5-8 мин хватает.
Как пользоваться данной приблудой : погружаем на половину форсунку в раствор ацетона, растворителя, или той же жидкости для чистки карбюраторов (ее кстати рекомендую). Подключаем форсунку, а затем подаем питание на плату (можно поставить тумблер=)). Начинает жужжать форсунка, у основания его сопла образуются пузырьки, это эффект кавитации примерно, через некоторое время она начинает так сказать пить, снизу вверх качать раствор. Если это происходит то все норм.
ВНИМАНИЕ: Не использовать данный вариант на машинах свыше 2005 года, некоторые форсунки которые уже подверглись коррозии могут просто напросто выйти из строя. Такое встречается в основном на корейских машинах. Так же не желательно использовать этот метод где в форсунках присутствует керамика.
Будут вопросы пишите. Примерно как надо делать снизу кину фото.